Große LED-Uhr
Einführung.
Es hat alles so angefangen. Auf der Datscha hatte ich einen alten mechanischen Wecker (hergestellt in der UdSSR), der Probleme mit der Mechanik hatte. Ich beschloss, eine elektronische Uhr zu sammeln. Das erste Problem ist, welcher Indikator zu wählen ist. VLI und GRI sind aufgrund der großen Temperaturunterschiede im Land nicht geeignet. Das LCD wird aus dem gleichen Grund weggelassen. Die LED-Anzeige bleibt. Ich habe es satt, kleine Zahlen auf Indikatoren zu betrachten, und große Zahlen mit sieben Segmenten sind selten und teuer. Es wurde beschlossen, eine Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 50 mm aus separaten grünen LEDs herzustellen.
Wir haben den Indikator herausgefunden, aber er muss irgendwie kontrolliert werden. In diesem Fall sollte die Uhr auch bei längerem Stromausfall laufen. Wir werden es auf dem ATTiny2313 MK und der RTC DS1307 Mikroschaltung machen, die auch einen eingebauten Leistungsregler hat und den Anschluss einer Batterie ermöglicht.
1. Indikator.
Wir werden, wie gesagt, aus einzelnen grünen LEDs mit einem Durchmesser von 5 mm machen. Hier ist das Diagramm des Indikators:
Hier gibt es nichts besonderes zu erklären. Strombegrenzungswiderstände, Dioden werden zum schönen Zeichnen von Zahlen benötigt. Jedes Rechteck im Diagramm muss eine Ziffer (das Diagramm ist für alle gleich) in der Mitte haben - einen trennenden Doppelpunkt.
2. Der Hauptteil.
Die Schaltung basiert, wie gesagt, auf ATTiny2313 und DS1307. Da ist sie:
Hier sind Erläuterungen erforderlich. Auf der rechten Seite befinden sich zwei doppelte Siebensegmentgeräte und zwei LEDs - die interne Schaltung einer kleinen Anzeige mit OA. Warum zwei Indikatoren? Nachts kann die große Anzeige mit hellem Leuchten den Schlaf stören (die Uhr befindet sich in der Nähe des Bettes), sodass die Anzeige mit dem Schalter SW1 auf die kleine Anzeige umgeschaltet werden kann. In der Position "Nacht" ein kleiner Indikator funktioniert in der Position "Tag". - groß. Ich habe diesen kleinen Indikator aus der Waschmaschine genommen, auf dem Keks ist eine Pinbelegung. 3V-Batterie, CR2032. Die Transistoren Q1-Q4 können durch beliebige andere PNP-Transistoren mit geringer Leistung ersetzt werden, beispielsweise KT315. Q6-Q9 - für PNP mit einem CE-Strom von mindestens 1A, Q5 - für NPN mit einem Kollektorstrom von mindestens 0,4A. Das Netzteil kann beliebig mit einer Spannung von 9-20V sein, Polarität ist nicht wichtig, man kann sogar einen Wechsel starten. Strom nicht weniger als 1A. Der Stabilisator U4 muss am Kühler montiert werden. Übrigens, je niedriger die Eingangsspannung, desto einfacher ist es für den Stabilisator. Ich habe so ein Netzteil:
Kommen wir nun zur Montage.
3. Bauen.
Wir gehen in den Laden und kaufen Teile.
Wir machen die Platinen und fangen an zu löten. 88 LEDs, die gleiche Anzahl von Widerständen und 44 Dioden zu löten ist nicht einfach, aber es lohnt sich.
Jetzt verbinden wir alles mit Drähten. Ich verwende PLS / PBS-Schleifen und -Anschlüsse. Diese Bilder helfen Ihnen:
Jetzt flashen wir den MK. Hier die Sicherungen:
Und schalten Sie ein:
Ich habe die Tasten und Anschlüsse verwendet:
4. Gehäuse.
Den Korpus habe ich aus Sperrholz und einer 20*40 Bar gefertigt, geschliffen und lackiert. Auf der Rückseite habe ich zwei Befestigungselemente zur Befestigung an der Wand angebracht.
Zum Abdichten der Fenster für die Blinker habe ich übrigens eine Folie aus grünen Flaschen verwendet, die sieht schön aus und schützt vor Sonneneinstrahlung.
Nun ein paar Fotos:
