Панельная антенна wifi на 20 км чертеж. Мощная самодельная Wi-Fi антенна. Заготовка для изготовления вибраторов

С любезного разрешения Владимира (VBM), перепечатываем его описание конструкции панельной секторной антенны FA-20, которая при всей простоте зарекомендовала себя как высопроизводительная и надежная.

1. Введение

Оригинальное описание автора находится по адресу http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm. Описание от Володи - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. О этой конструкции можно найти очень много положительных отзывов в сети, но при этом отмечается, что очень большое значение имеет точность изготовления, в особенно это касается вибраторов и крепежных отверстий в рефлекторе. Также большое значение имеет соблюдение расстояния между рефлектором и вибраторами. Обязательно придерживаетесь указанных размеров, это позволит добиться максимальной эффективности антенны.

2. Конструкция

Антенна состоит из четырех конструктивных элементов: рефлектора (1), вибраторов двух типов (2, 3) и соединительной шины (4), которая служит для соединения вибраторов:

3. Материалы

Для сборки антенны нам понадобятся:

Односторонный фольгированный текстолит (для рефлектора)
Двусторонний фольгированный текстолит (для вибраторов)
Полоска латунной или медной фольги (для шины)
Алюминиевый уголок 25×25 мм
Заклепки
F-коннектор

4. Изготовление

Прежде всего нужно изготовить «корыто» рефлектора. Для этого вырезаем согласно чертежа прямоугольник из фольгированного текстолита 490×222 мм для дна, размечаем (кернить лучше всего со стороны фольги) и сверлим отверстия диаметром 2,5 мм под стойки для вибраторов, залуживаем их. После этого изготавливаем бортики соответствующего размера из алюминиевого уголка 25×25 мм, и крепим их заклепками с обратной стороны рефлектора:

Заготовки

Для точной разметки лучше всего воспользоваться штангенциркулем

Прикрепляя уголки заклепками закрепите также и края уголков

После сборки «корыта» рефлектора его можно немного усилить, проклеив уголки с обратной стороны монтажным скотчем, а вертикальные швы склеив двухкомпонентным эпоксидным клеем:

Усиление конструкции

Володя придумал оригинальную технологию изготовления вибраторов из стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон. Преимущество данного метода в том, что из одной заготовки получается два абсолютно одинаковых вибратора.

Сначала вырезается прямоугольная заготовка нужных размеров из текстолита:

Заготовка для изготовления вибраторов

Вырезаем ножницами по металлу прямоугольники 1
Расслаиваим стеклотекстолит, стараемся расслоить половинки одинаковой толщины
Делаем прорези по красным линиям прямоугольников 2 обыкновенными бытовыми ножницами
Берем сломанное полотно ножовки для металла и прорезаем по зеленым линиям прямоугольников 2
Мелкой наждачной бумагой аккуратно зачищаем торцы получившихся вибраторов

Готовые вибраторы

В результате получаем два вибратора идентичных размеров. Нужно позаботиться, чтобы нефольгированная сторона вибратора была гладкой, для этого возможно понадобиться снять слой стекловолокна. После этого сверлим и лудим отверстия диаметром 2,5 мм под стойки.

После изготовления вибраторов необходимо из латунной или медной фольги изготовить шину (4), при помощи которой позже соединим «хвосты» вибраторов.

Все элементы будущей антенны готовы, можно приступить к сборке. Для этого нужно найти дистанционную прокладку под вибратор. Её толщину подбирайте так, чтобы суммарная толщина текстолита и прокладки давала расстояние 6 мм между рефлектором и фольгой вибратора.

Для установки вибраторов лучше всего использовать ровную толстую медную проволоку диаметром около 2 мм. Нарезаем ее на небольшие куски, припаеваем их в отверстиях «корыта». Затем, подложив дистанционную прокладку рядом со стойкой, припаеваем один край вибратора, потом аналогично - другой, предварительно переместив прокладку. Лишние части стоек откусываем. При установке узкие вибраторы ставятся по краям, более широкие - в центре.

Сборка антенны

После установки вибраторов закрепляем коннектор на «корыте» и соединяем «хвосты» вибраторов при помощи шины, аккуратно пропаивая их, затем припаеваем центральную жилку коннектора к шине.

5. Установка

Проще всего прикреплять антенну к бруску, просверлив отверстия в «корыте» между центральными вибраторами, и прикрутив ее при помощи шурупов или винтов. Если планируете закреплять антенну на трубе, то лучше прикрепить заклепками к антенне с обратной стороны рефлектора алюминиевый уголок длиной около 30 см, затем прикрепить уголок к мачте при помощи хомутов или стяжек.

Спасибо участникам форума за предоставленную информацию.

а простой пользователь, освоивший компьютер самостоятельно, в меру своих потребностей и возможностей. Таким образом все описанное в статье совсем не сложно и доступно для использования любым пользователем ПК.

Все началось с того что я и мой брат захотели соединить свои компьютеры в локальную сеть, для того чтоб организовать общий доступ в Интернет, в игры по сети погонять, файлами обмениваться, в сетевом чат поболтать и т.д. Собственно такое желание возникает рано или поздно у любого владельца компьютера, тут ничего нового и удивительного нет, например если ваш друг подключен к проводной локалке с безлимитным Интернетом, а у вас в доме нет ни локальной сети, ни Интернета Проблема состояла в том, что расстояние между нашими домами 2.5 км. Провод на такое расстояние не протянешь, поэтому поначалу решение этой задачи казалось нереальным, сразу оговорюсь что больших финансов на эту затею мы тратить не имели возможности. Затем изучив всю доступную информацию по нашей теме, перечитав форумы, решили организовать прямое модемное соединение между нашими компьютерами, с помощью двух модемов и телефонной линии, тем более что покупать для этого ничего не надо было. Решили и организовали. Какое-то время прямое модемное соединение нас устраивало и казалось пределом мечтаний, не смотря на мизерную скорость соединения, частые обрывы связи, занятую телефонной линию и другие недостатки. Но с введением поминутной оплаты за телефон, такая связь здорово ударила по нашим финансам и пришлось от нее отказаться. Нужно было искать альтернативу, только мы тогда слабо представляли какую. О Wi-Fi конечно слышали, но считали этот вариант технически сложным и дорогостоящим, для такого расстояния. Какое-то время ушло на изучение литературы и спецсайтов по Wi-Fi, причем одни сайты обнадеживали, сообщая что связь на таком расстоянии возможна при небольших капиталовложениях, другие писали что если и возможна, то только на дорогостоящем оборудовании. Мы готовы были на эту затею пожертвовать 100-150 у.е. , но никак не несколько тысяч.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того как мы выяснили, что есть два варианта построения Wi-Fi Сети:

Infrastructure Wi-Fi, когда компьютеры соеденены в радиосеть с использованием точки доступа (Access Point Wi-Fi), которая управляет сетью и к которой подключаются клиентские ПК.

Ad-hoc Wi-Fi или computer-to-computer, когда нет специального устройства управляющего сетью (точки доступа), и все устройства в сети равны между собой. Подключение ad-hoc не требует специального устройства - достаточно лишь наличие двух и больше машин с модулем Wi-Fi, позволяет организовать соединение в беспроводную сеть нескольких ПК, ноутбуков, КПК с минимумом затрат.

Первый вариант нас не устраивал т.к. покупка точки доступа не вписывалась в выделенный бюджет, хотя он технически казался более реальным.

Второй вариант нам подходил больше, т.к. Wi-Fi адаптеры стоимостью 20 euro укладывались в выделенную сумму.

И вот были куплены два сетевых адаптера стандарта Wi-Fi в виде PCI карт, но что делать дальше, мы знали только приблизительно. Купили мы карточки D-link: DWL G520+ и DWL 520+. Сразу скажу что Чуть позже мы пробовали использовать DWL G510, они прекрасно подходят для поставленных задач, есть в наличии в магазинах и стоят всего 25 у.е. Сейчас же можно покупать их или любое аналогичное решение других производителей.

Пусть вас не пугает то что в технических характеристиках девайсов написано: радиус действия в помещении: до 100 м, вне помещения: до 400 м. Это с расчетом на использование штатных антенн которые идут в комплекте с Wi-Fi картой, мы же будем использовать другие антенны, которые усилят сигнал и тем самым увеличат радиус действия.

Выбор антенн дело непростое. Для того чтобы передать и получить сигнал на такое расстояние необходимы внешние антенны в несколько раз мощней чем стандартные, идущие в комплекте. Чем мощнее будут антенны, тем больше будет пропускная способность вашей сети. Второе обязательное условие: между антеннами должна быть прямая видимость!!! , без этого ничего не получиться, мешать будет даже не очень густая листва на деревьях.

Сначала нужно определиться: будете делать антенны сами или купите готовые изделия.

Первый вариант для тех, кто хоть немного знаком с паяльником и хочет сэкономить 100-140 у.е. У второго варианта я думаю тоже найдутся сторонники и немало.

Мы естественно выбрали первый вариант

На фирменных антеннах останавливаться не буду, информации в сети достаточно, ключевые слова для поиска: антенна 2.4 ГГц Wi-Fi, там же увидите множество ссылок на схемы самодельных Wi-Fi антенн.

Из всех возможных вариантов самодельных антенн остановлюсь на самом простом и на первый взгляд даже смешном варианте. Сделаем антенну из пустой кофейной банки. Не верите? Я тоже сначала не верил, не верил что это изделие вообще будет работать и работать не хуже чем антенны за 50-70 у.е.

На таких антеннах наша сеть заработала, хоть и не на максимально возможной скорости. На расстоянии 1 км на таких антеннах была получена максимально возможная скорость при таком варианте соединения. Схема изготовления есть , там же формула для расчета необходимых размеров.

Кратко опишу процесс изготовления на примере пустой банки из-под Nescafe диаметром 10.5 мм. Понадобиться: пустая банка, гнездо для присоединения кабеля (см. рис.), кусочек медной проволоки диаметром 2-3 мм и длинной 30 мм, паяльник, руки и голова:-). Все указанные размеры должны быть соблюдены с максимальной точностью, от этого зависит качество работы антенны и следовательно качество связи в вашей сети.

На боковой стенке банки сверлим отверстие диаметром 9 мм, центр его должен находиться на расстоянии 43.5 мм от дна.

В отверстие мы вставляем конектор 1, предварительно припаяв к нему волновод из медной проволоки. Зафиксируйте его гайкой. Вокруг разъема рекомендую обпаять для лучшего контакта и надежности.

Длина волновода должна быть 3.07 мм, измеряя от боковой стенки банки. Антенна готова. Внутри банку можно покрыть лаком или солидолом, чтоб замедлить коррозию. Закрываем банку пластиковой крышкой, она не создает помех т.к. полностью проницаема для волн на частоте 2.4.ГГц.

Если у кого-то на «баночных» антеннах сеть не заработает, или получите недостаточную скорость, рекомендую сделать более мощные антенны:

Следующим этапом будет соединение нашей антенны с платой. Тут сразу оговорюсь: сколько граждан, столько мнений. На многих Wi-Fi сайтах рекомендуют (и не без оснований) использовать высокочастотный кабель для частот 2.4 ГГц, специальные разъемы и переходники. Я в своем провинциальном городке такого кабеля и разъемов найти не смог, к тому же их использование значительно повышало бы стоимость нашего соединения. Мы основываясь на опыте других Wi-Fi-йщиков, попробовали использовать более доступные материалы. Наилучший бюджетный вариант: использовать коаксиальный кабель для локальной сети (внешне почти не отличается от телевизионного), его волновое сопротивление 50 Ом, в крайнем случае можно использовать и телевизионный кабель с сопротивлением 75 Ом, хотя потери сигнала будут значительно больше. У нас как раз такой кабель (skyflex RG6U), т.к. другого просто найти на смогли. Опытным путем установлено что такой кабель подойдет при расстоянии от карты до антенны не более 20-25 м. В большинстве случаев этого достаточно. На концы кабеля монтирует стандартные ТВ конекторы см. рис.

Один конец без проблем присоединяем к нашей антенне. Второй необходимо присоединить к разъему на плате. Но тут сталкиваемся со следующей проблемой: разъем на плате Wi-Fi не соответствует используемому нами TV конектору. Нужен специальный конектор: «папа» RP-SMA или переходник.

Ни нужного штекера, ни переходника я в продаже не нашел, может кому-то повезет найти готовый, а нам пришлось опять все делать самим.

Для изготовления переходника можно использовать разъем извлеченный из родной антенны, что конечно же влечет за собой потерю гарантии:-). Для этого необходимо снять или срезать пластиковый колпачек выше места сгиба на родной антенне. Под ним обнаружим тонкий ВЧ кабель к которому нужно будет припаять наш коаксиальный кабель.

Мы придумали еще один способ крепления кабеля к разъему Wi-Fi платы:

На разъем на плате, прямо на резьбу наматываю фольгу или тонкую проволоку до того чтоб толщина примерно совпадала с внутренним диаметром телевизионного разъема 2.

Этот разъем, той стороной которой его обычно навинчивают на кабель, мы будем навинчивать на разъем карты с намотанной проволокой.

Внутреннюю жилу делаю так: разъем мама выломанный из родной антенны или из любого компьютерного разьема,

одеваю на штырек «папа» внутри разьема карты, предварительно припаяв к нему кусочек медного провода длинной 1-2 см,

изолирую внутреннюю жилу несколькими оборотами изоленты.

Все это делаем перед навинчиванием TV конектора 2 . Когда он полностью навинчен, получается следующее:

Затем присоеденяеш телевизионный кабель через переходник 3.

После всех вышеописанных приготовлений ставим Wi-Fi платы в разъем PCI на обеих компьютерах, устанавливаем драйвера идущие в комплекте. Антенны устанавливаем так чтобы между ними была прямая видимость, еще раз повторюсь что на больших расстояниях это обязательное условие,

у антенн должна быть одинаковая поляризация, лучше – вертикальная (волноводы в наших баночных антеннах должны быть расположены строго вертикально, с обеих сторон). В нашем случае одна антенна установлена на крыше, другая на балконе 8 этажа. Длина кабеля 15 и 20 м.

На этом с железной частью закончили, переходим к софтовой части, настройке нашей сети…

Для любителей мастерить Панельная секторная антенна FA-20 (18-22 dBi)

С любезного разрешения Владимира (VBM) , перепечатываем его описание конструкции панельной секторной антенны FA-20, которая при всей простоте зарекомендовала себя как высопроизводительная и надежная. 1. Введение

Оригинальное описание автора находится по адресу http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm . Описание от Володи - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html . О этой конструкции можно найти очень много положительных отзывов в сети, но при этом отмечается, что очень большое значение имеет точность изготовления, в особенно это касается вибраторов и крепежных отверстий в рефлекторе. Также большое значение имеет соблюдение расстояния между рефлектором и вибраторами. Обязательно придерживаетесь указанных размеров, это позволит добиться максимальной эффективности антенны.

2. Конструкция

писатель оригинального описания, Sterr , рекомендует использовать в качестве материала для вибраторов пищевую жесть, VBM изготавливал эти элементы из двустороннего фольгированного текстолита.

3. Материалы

Для сборки антенны нам понадобятся:

Односторонный фольгированный текстолит (для рефлектора)
Двусторонний фольгированный текстолит (для вибраторов)
Полоска латунной или медной фольги (для шины)
Алюминиевый уголок 25×25 мм
Заклепки
F-коннектор

4. Изготовление

Прежде всего нужно изготовить “корыто” рефлектора. Для этого вырезаем согласно чертежа прямоугольник из фольгированного текстолита 490×222 мм для дна, размечаем (кернить лучше всего со стороны фольги) и сверлим отверстия диаметром 2,5 мм под стойки для вибраторов, залуживаем их. После этого изготавливаем бортики соответствующего размера из алюминиевого уголка 25×25 мм, и крепим их заклепками с обратной стороны рефлектора:

Карта обрезки крайне нужна, чтобы не перепутать элементы и припаять всё правильно.

Дальше. Берём ту трубку, которую мы хотим использовать в качестве основы для бума и делаем на нем засечку гранью трёхгранного напильника на расстоянии приблизительно 5мм от начала бума. Далее, пользуясь картой разметки надо разметить весь бум, пользуясь штангенциркулем. По возможности и разметку бума и обрезку элементов надо делать максимально точно. О т этого зависит работа всей антенны.

Чтобы увидеть в большом окне просто кликните по рисунку мышкой.

После того как всё было проделано у нас должен получится во такой бум. Тщательно зачищаем места насечек и опаиваем под флюсом для пайки хромовых и алюминевых изделий.

Дальше берём по одному директору, находим середину и припаиваем к буму. Вот тут для обеспечения механической прочности олова жалеть не надо! Единственное требование, чтобы все директоры, вибратор и рефлектор располагались СТРОГО перпендикулярно буму и шли в одну линию без перекосов относительно друг друга. В результате у вас должно получиться примерно следующее.

Чтобы увидеть в большом окне просто кликните по рисунку мышкой.

Все директоры, вибратор и рефлектор должны быть хорошо протаяны и быть чётко закреплены в углублениях на буме.

Приступаем к изготовлению U-колена.

Берём коаксиальный кабель во фторопластовой изоляции и отрезаем от него 60мм. После чего с обоих концов на длину 8мм срезаем внешнюю изоляцию вместе с оплёткой, на длину 10мм только внешнюю изоляцию и сразу опаиваем оплётку во избежание разлохмачивания. На длину 6 мм снимаем внуренюю изоляцию с обоих концов и обнажаем внутренний проводник, который (тот) тоже опаиваем. Опайку надо делать ТОЛЬКО в канифоли не применяя никаких флюсов. Припаиваем центральные проводники к концам вибратора, а оплётку к буму на заранее зачищеное и облуженое место. В результате должно получиться примерно вот что:

Чтобы увидеть в большом окне просто кликните по рисунку мышкой.

При запайке приходящего кабеля надо учитывать, что оплётку надо запаивать тоже на бум, а центральный проводник на один из концов вибратора, прямо на то место где запаян конец U колена. Программа по рассчёту антенн прилагается. Работает под DOS.

Интернет сегодня необходим как воздух, а современная жизнь без него попросту немыслима. И как же радостно осознавать, что бесплатных точек доступа по технологии Wi Fi становится все больше. Но не всем удается ими пользоваться, ведь сигнал бывает недостаточно сильным. Выручит в такой ситуации панельная антенна FA-20, которую мы сегодня предложим вам сделать своими руками.
На самом деле это устройство достаточно простое, и не вызовет сложностей при изготовлении даже в обычной квартире. А вот польза от нее будет изрядно ощутимой, и может даже кого-то из радиолюбителей подвигнет заняться изготовлением такого оборудования всерьез.

Характеристики антенны

Панельная антенна состоит из 2-х основных частей – рефлектора и вибраторов. Линейка вибраторов соединена общим контактом, от которого выведен коаксиальный кабель, ведущий к гнезду внешней антенны Wi FI роутера, закрепленного на тыльной стороне устройства. Работает антенна как усилитель, о чем можно судить, сравнивая мощность сигнала от штатной антенны роутера (автор использовал tp-link TL-WN722N) – 5db, и от FA-20 - 22db.
Необходимые материалы:

Фольгированный текстолит односторонний или гетинакс, 430х200 мм, толщина – 1,5 мм;
Отрезок жести (лучше всего оцинкованной), 435х205 мм, толщина 0,5-1 мм;
Телевизионный коаксиальный кабель RG-8X 50 Ом;
Шаблон чертежа антенных вибраторов, напечатанный на виниловой пленке;
Фоторезист;
Хлорное железо для протравки плат;
Баллон аэрозольного лака для текстолита;
Сода, ацетон или спирт;
Метизы: болты на 3 мм – 12 шт, гайки – 32 шт.

Инструменты:

Бормашина с отрезным диском для резки гетинакса;
Дрель со сверлом 3-3,5 мм;
Паяльник с припоем;
Малярный нож, ножницы;
Плоскогубцы, ножницы по металлу;
Строительный резиновый валик для прокатки пленок;
Ванночка для протравки платы антенны;
Отрезок стекла и ультрафиолетовая лампа для фотолитографии;
Фен или утюг для прогревания фоторезиста;
Наждачка-нулевка;
Пистолет для горячего клея;
Керн, молоток;
Металлическая линейка для разметки отверстий.

Изготовление Wi-Fi антенны

Этап первый – делаем панель вибраторов

Размечаем лист фольгированного текстолита под размер нашей антенны, и вырезаем отрезным диском бормашины. Эту процедуру можно выполнить и обычным малярным ножом, сделав надрезы по линии разметки с двух сторон листа, а затем обломав их вручную.

На прозрачной пленке для струйных принтеров распечатываем шаблон вибраторов антенны. Он получится из двух листов, которые затем легко соединяются между собой.

Для протравки по технологии фоторезист необходимо подготовить фольгированную сторону гетинакса, зачистив ее нулевкой. Обезжирить поверхности можно используя ацетон или спирт.

Пленку фоторезиста размещаем на гетинаксе, обрезая ее по размеру ножницами. Снимаем защитный слой и клеем фоторезист, избавляясь от пузырьков воздуха посредством прокатки резиновым обойным валиком.

После этого накладываем пленку шаблона вибраторов, и накрываем ее обычным стеклом. Для засвета фоторезиста используем ультрафиолетовую лампу. Время выдержки у разных производителей этого материала отличается. Автору для его пленки, заказанной из Китая, понадобилось 5 сек. на каждую обрабатываемую зону платы.

Теперь необходимо дополнительно прогреть фоторезист, чтобы он прочно пристал к поверхности гетинакса. Снимаем шаблон, лист стекла, и прогреваем пленку феном или утюгом через бумагу. Удаляем верхний защитный слой фоторезиста.

Смываем не засвеченный фоторезист в растворе пищевой соды, помещая в ванночку пластину гетинакса. Спустя несколько минут счищаем остатки пленки использованной зубной щеткой.

Гетинакс готов к протравлению. Разводим хлорное железо в теплой воде, и окунаем пластину в емкость с раствором. Его необходимо периодически помешивать.

Насыщаем старый раствор щелочи кальцинированной содой, и помещаем в него пластину, чтобы избавиться от оставшегося фоторезиста. Полученную плату промываем обычной водой.

Размечаем центры прямоугольников вибраторов на плате, и керним их для просверливания. Отверстие нужно сделать под крепежные болты на 3 мм. Автор использовал шаговое или прецизионное коническое сверло, которым удобно убирать заусенцы.

Этап второй – готовим рефлектор

Из куска оцинкованной жести, наиболее стойкой к воздействию коррозии, вырезаем копию нашей пластины вибраторов. Отверстия для закрепления болтов легко перенести на жесть, сделав насечки тем же сверлом. Досверливаем отверстия на жести через деревянную подкладку.

Болты подкручиваем двумя гайками с обратной стороны пластины, делая необходимый зазор между рефлектором в 3 мм, а общее расстояние между вибраторами и рефлектором – 6 мм. Жесть закрепляем с помощью третьей гайки.

Панельная секторная антенна FA-20 (18-22 dBi)

Хочу представить вам описание конструкции панельной секторной антенны FA-20, которая при всей простоте зарекомендовала себя как высопроизводительная и надежная.

1. Введение

Оригинальное описание автора находится по адресу http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm . Описание от Володи - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html . О этой конструкции можно найти очень много положительных отзывов в сети, но при этом отмечается, что очень большое значение имеет точность изготовления, в особенно это касается вибраторов и крепежных отверстий в рефлекторе. Также большое значение имеет соблюдение расстояния между рефлектором и вибраторами. Обязательно придерживаетесь указанных размеров, это позволит добиться максимальной эффективности антенны.

2. Конструкция

Рефлектор

Вибраторы

Автор оригинального описания, Sterr , рекомендует использовать в качестве материала для вибраторов пищевую жесть, VBM изготавливал эти элементы из двустороннего фольгированного текстолита.

3. Материалы

Для сборки антенны нам понадобятся:

Односторонный фольгированный текстолит (для рефлектора)
Двусторонний фольгированный текстолит (для вибраторов)
Полоска латунной или медной фольги (для шины)
Алюминиевый уголок 25×25 мм
Заклепки
F-коннектор

4. Изготовление

Заготовки

Для точной разметки лучше всего воспользоваться штангенциркулем

Прикрепляя уголки заклепками закрепите также и края уголков

После сборки “корыта” рефлектора его можно немного усилить, проклеив уголки с обратной стороны монтажным скотчем, а вертикальные швы склеив двухкомпонентным эпоксидным клеем:

Усиление конструкции

Сначала вырезается прямоугольная заготовка нужных размеров из текстолита:

Заготовка для изготовления вибраторов

Вырезаем ножницами по металлу прямоугольники 1
Расслаиваим стеклотекстолит, стараемся расслоить половинки одинаковой толщины
Делаем прорези по красным линиям прямоугольников 2 обыкновенными бытовыми ножницами
Берем сломанное полотно ножовки для металла и прорезаем по зеленым линиям прямоугольников 2
Мелкой наждачной бумагой аккуратно зачищаем торцы получившихся вибраторов

Готовые вибраторы

После изготовления вибраторов необходимо из латунной или медной фольги изготовить шину (4), при помощи которой позже соединим “хвосты” вибраторов.

Для установки вибраторов лучше всего использовать ровную толстую медную проволоку диаметром около 2 мм. Нарезаем ее на небольшие куски, припаеваем их в отверстиях “корыта”. Затем, подложив дистанционную прокладку рядом со стойкой, припаеваем один край вибратора, потом аналогично - другой, предварительно переместив прокладку. Лишние части стоек откусываем. При установке узкие вибраторы ставятся по краям, более широкие - в центре.

Сборка антенны

После установки вибраторов закрепляем коннектор на “корыте” и соединяем “хвосты” вибраторов при помощи шины, аккуратно пропаивая их, затем припаеваем центральную жилку коннектора к шине.

5. Установка

Проще всего прикреплять антенну к бруску, просверлив отверстия в “корыте” между центральными вибраторами, и прикрутив ее при помощи шурупов или винтов. Если планируете закреплять антенну на трубе, то лучше прикрепить заклепками к антенне с обратной стороны рефлектора алюминиевый уголок длиной около 30 см, затем прикрепить уголок к мачте при помощи хомутов или стяжек.