Bei der Entwicklung dieses Netzteils war das Hauptziel, so portabel wie möglich zu sein, und wenn nötig, könntest du mitnehmen.

Ich habe auch noch andere selbstgebaute LBPs, die aber nur für den stationären Einsatz geeignet sind.... Diesmal habe ich mich für den LM2596 anstelle des üblicherweise verwendeten LM317 oder LM350 entschieden. Was wäre die aktuelle Anpassung.

Das Schöne an diesem Gerät ist, dass Sie es an jede DC-Quelle von 7,5 V bis 28 V anschließen können. Ich verwende ein 19-Volt-Laptop-Netzteil... Die Ausgangsspannung liegt sehr nahe an der Eingangsspannung, etwa ein halbes Volt weniger. Es kann auch als Voltmeter ohne Strom, von Spannungen von 2,5 bis 30 V und als Amperemeter verwendet werden ... Sie können den Akku auch mit diesem Gerät aufladen, aber seien Sie vorsichtig und achten Sie auf den Strom!

Nun ein wenig über die Montage dieses tragbaren universellen LBP

Schritt 1: Chinesische Module und Werkzeug:

Die Grundlage für all dies wird der Rücktritt seinCC-CV LED DC-DC LM2596 Modulhttp://ali.pub/1z01w2

Amperemeter mit eingebautem Shunt für 10 A http://ali.pub/1z029v

Voltmeter (es gibt verschiedene Farboptionen für Zahlen) http://ali.pub/1z02fi

BNS-Anschluss + Sonden http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Potentiometer 2 Stück mit Knöpfen http://ali.pub/1z037p

Der Rest kann in jedem Radioladen gekauft werden:

Kompaktes Gehäuse, aus Kunststoff herstellbar, Netzanschluss, Schalter, 3 LEDs - verschiedene Farben.

Werkzeug:

Bohrer und Messer (Feile)

Heißkleber

Lötkolben

Bohrer und Bohrer (6mm, 7mm, 10mm)

Dies ist ein einfaches Schema, es sollte konstruktiv leicht abgeändert werden.

Das erste, was Sie tun müssen, ist, die Multiturn-Trimmer - 2 extreme - zu löten und die Anschlüsse zu löten (oder die Abgriffe von unseren Potentiometern zu löten, die zur einfacheren Steuerung am Gehäuse installiert werden).

Auch wenn Sie ein undurchsichtiges Gehäuse haben, müssen Sie die LEDs an die Vorderseite des Gehäuses bringen.Für die Installation ist es bequemer, 3 mm oder 5 mm LEDs zu verwenden.

Beim Laden der Akkus leuchtet die grüne LED, wenn der Strom weniger als 0,1 des eingestellten Stroms beträgt. Dieser Parameter kann mit dem auf der Platine verbleibenden mittleren Multiturn-Widerstand eingestellt werden. Dies ist wirklich nicht nötig, da Sie bereits ein digitales Milliamperemeter eingebaut haben und sehen können, mit welchem ​​​​Strom der Akku geladen wird.

Diese Schaltung ist für "3A" ausgelegt, aber nicht mehr (kritischer Laststrom = 3 A). Ich empfehle, der Mikroschaltung einen Kühlkörper hinzuzufügen, dann kann der Strom kurzzeitig bis zu 3 A geliefert werden.

Nach dem Hinzufügen eines Heizkörpers speiste er die Geräte ruhig mit einem Strom von bis zu 3 A, der Heizkörper erwärmte sich, aber nicht kritisch.

Den Kühler habe ich mit einer Kupplung gesichert.

Hier ist eine solche Modifikation des kompakt-tragbaren universellen LBP \ Netzteils.

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Heute zeige ich euch, wie ich eine einfache Tesla-Spule baue! Vielleicht haben Sie eine solche Rolle in einer Zaubershow oder einem Fernsehfilm gesehen. Wenn wir die mystische Komponente um die Tesla-Spule ignorieren, ist dies nur eine Hochspannung Resonanztransformator die ohne Kern funktioniert. Damit der Theoriesprung nicht langweilig wird, gehen wir also zur Praxis über.

Fingerabdrucksensor und Arduino

Optische Fingerabdrucksensoren werden häufig in Sicherheitssystemen verwendet. Zu diesen Sensoren gehört ein DSP-Chip, der das Bild verarbeitet und die notwendigen Berechnungen durchführt, um die Übereinstimmung zwischen aufgezeichneten und aktuellen Daten zu erkennen. Mit preiswerten Fingerabdrucksensoren können Sie bis zu 162 verschiedene Fingerabdrücke aufzeichnen!

Ich schlage eine Variante des Geräts vor, die den Computer automatisch neu startet, wenn er einfriert.

Es basiert auf dem bekannten Arduino-Board mit einem Minimum an externen elektronischen Komponenten. Wir verbinden den Transistor gemäß der folgenden Abbildung mit der Platine. Wir verbinden den Transistorkollektor anstelle des "Reset"-Knopfes des Computers mit dem Motherboard, mit dem Kontakt, derNICHT verbunden mit GND

In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie eine kostengünstige IR-Station (Unterhitze) mit Heizungssteuerung zum BGA-Umballen, Entlöten und Versiegeln von Teilen herstellen. Ich zeige Ihnen seine Fähigkeiten und führe Tests durch. Ja, ja, ein herkömmliches Keramikheizgerät emittiert ein IR-Spektrum

Viele wissen bereits, dass ich eine Schwäche für alle Arten von Netzteilen habe, hier ein 2-in-1-Test. Diesmal gibt es einen Überblick über den Radiodesigner, der es Ihnen ermöglicht, die Basis für ein Labornetzteil und eine Variante seiner realen Umsetzung zusammenzustellen.
Ich warne dich, es wird viele Fotos und Texte geben, also füll dich mit Kaffee ein :)

Zu Beginn werde ich ein wenig erklären, was es ist und warum.
Fast alle Funkamateure verwenden bei ihrer Arbeit so etwas wie ein Labornetzteil. Ob komplex mit Softwaresteuerung oder ganz einfach auf dem LM317, aber er macht trotzdem fast dasselbe, speist unterschiedliche Lasten bei der Arbeit damit.
Labornetzteile werden in drei Haupttypen unterteilt.
Mit Impulsstabilisierung.
Linear stabilisiert
Hybrid.

Die ersten umfassen ein gepulstes gesteuertes Netzteil oder nur ein gepulstes Netzteil mit einem PWM-Abwärtswandler. Ich habe bereits mehrere Optionen für diese Netzteile überprüft. ,.
Vorteile - hohe Leistung bei kleinen Abmessungen, hervorragender Wirkungsgrad.
Nachteile - HF-Welligkeit, das Vorhandensein von großen Kondensatoren am Ausgang

Letztere haben keine PWM-Wandler an Bord, die gesamte Regelung erfolgt linear, wobei die überschüssige Energie einfach am Regelelement abgeführt wird.
Vorteile - Fast keine Welligkeit, keine Kondensatoren am Ausgang (fast) erforderlich.
Nachteile - Effizienz, Gewicht, Abmessungen.

Der dritte ist eine Kombination des ersten Typs mit dem zweiten, dann wird der Linearstabilisator vom Slave-PWM-Abwärtswandler gespeist (die Spannung am PWM-Wandlerausgang wird immer auf einem etwas höheren Niveau als der Ausgang gehalten, der Rest ist geregelt durch den Transistor, der im Linearmodus arbeitet.
Oder es handelt sich um ein lineares Netzteil, aber der Transformator hat mehrere Wicklungen, die nach Bedarf schalten und dadurch die Verluste am Regelelement reduzieren.
Dieses Schema hat nur einen Nachteil, die Komplexität, es ist höher als die der ersten beiden Optionen.

Heute werden wir über die zweite Art von Netzteilen sprechen, bei denen ein Regelelement im Linearmodus arbeitet. Aber betrachte dieses Netzteil am Beispiel eines Konstrukteurs, es scheint mir, dass dies noch interessanter sein sollte. In der Tat ist dies meiner Meinung nach ein guter Anfang für einen unerfahrenen Funkamateur, um eines der Hauptgeräte für sich selbst zusammenzubauen.
Naja, oder wie man sagt, das richtige Netzteil muss schwer sein :)

Diese Rezension richtet sich eher an Anfänger, erfahrene Kameraden werden darin wahrscheinlich nichts Nützliches finden.

Ich habe zur Überprüfung einen Konstruktor bestellt, mit dem man den Hauptteil des Labornetzteils zusammenbauen kann.
Die Hauptmerkmale sind wie folgt (von denen, die vom Geschäft angegeben wurden):
Eingangsspannung - 24 Volt AC
Einstellbare Ausgangsspannung - 0-30 Volt DC.
Einstellbarer Ausgangsstrom - 2mA - 3A
Ausgangsspannungswelligkeit - 0,01%
Abmessungen der Leiterplatte - 80x80mm.

Ein bisschen über die Verpackung.
Der Designer kam in einer gewöhnlichen Plastiktüte, die in ein weiches Material eingewickelt war.
Im Inneren befanden sich in einem antistatischen Beutel mit Schnappverschluss alle notwendigen Komponenten, einschließlich der Platine.

Alles drin war in loser Schüttung, aber nichts war beschädigt, Leiterplatte teilweise geschützte Funkkomponenten.

Ich werde nicht alles auflisten, was im Kit enthalten ist, es ist einfacher, dies später während der Überprüfung zu tun, ich werde nur sagen, dass mir alles gereicht hat, sogar etwas ist geblieben.

Ein wenig über die Leiterplatte.
Die Qualität ist ausgezeichnet, die Schaltung ist nicht im Bausatz enthalten, aber alle Bewertungen sind auf der Platine angegeben.
Die Tafel ist doppelseitig, mit einer Schutzmaske bedeckt.

Platinenbeschichtung, Verzinnen und die Qualität der Platine selbst ist hervorragend.
Ich habe es geschafft, den Patch nur an einer Stelle vom Siegel abzureißen, und dann, als ich versuchte, ein nicht-natives Teil zu löten (warum, es wird weiter).
Meiner Meinung nach wird es für einen unerfahrenen Funkamateur schwer zu verderben sein.

Vor der Installation habe ich ein Diagramm dieses Netzteils gezeichnet.

Das Schema ist recht gut durchdacht, wenn auch nicht ohne Mängel, aber ich werde dabei darüber sprechen.
Im Diagramm sind mehrere Hauptknoten zu sehen, ich habe sie farblich getrennt.
Grün - Spannungsregelungs- und Stabilisierungseinheit
Rot - Einheit zur Stromregelung und Stabilisierung
Violett - Knoten, der den Übergang zum aktuellen Stabilisierungsmodus anzeigt
Blau ist die Spannungsreferenz.
Es gibt separat:
1. Eingangsdiodenbrücke und Filterkondensator
2. Leistungssteuergerät an den Transistoren VT1 und VT2.
3. Schutz am Transistor VT3, der den Ausgang ausschaltet, bis die Stromversorgung der Operationsverstärker normal ist
4. Der Netzteilregler des Lüfters basiert auf der Mikroschaltung 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, der Knoten zum Bilden des negativen Pols der Stromversorgung der Operationsverstärker. Durch das Vorhandensein dieser Einheit funktioniert das Netzteil nicht einfach mit Gleichstrom, sondern es wird genau der AC-Eingang des Transformators benötigt.
6.C9 Ausgangskondensator, VD9, Ausgangsschutzdiode.

Zunächst beschreibe ich die Vor- und Nachteile des Schaltungsdesigns.
Vorteile -
Das Vorhandensein eines Stabilisators zum Antreiben des Lüfters ist ermutigend, aber der Lüfter wird für 24 Volt benötigt.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Vorhandensein eines Netzteils mit negativer Polarität, dies verbessert den Betrieb des Netzteils bei Strömen und Spannungen nahe Null erheblich.
In Anbetracht des Vorhandenseins einer Quelle mit negativer Polarität wurde ein Schutz in den Stromkreis eingeführt, während keine Spannung anliegt, wird der Stromversorgungsausgang deaktiviert.
Das Netzteil enthält eine 5,1 Volt Referenzspannungsquelle, die es ermöglicht, nicht nur die Ausgangsspannung und den Strom richtig zu regulieren (bei einem solchen Schema werden Spannung und Strom linear von Null bis zum Maximum geregelt, ohne "Höcker" und "Einbrüche". bei Extremwerten), sondern ermöglicht auch die Steuerung der Stromversorgung von außen, ich ändere einfach die Steuerspannung.
Der Ausgangskondensator ist sehr klein, sodass Sie die LEDs sicher testen können. Es gibt keinen Einschaltstrom, bis der Ausgangskondensator entladen ist und das Netzteil in den Stromstabilisierungsmodus wechselt.
Eine Ausgangsdiode wird benötigt, um das Netzteil davor zu schützen, eine Spannung mit umgekehrter Polarität an seinen Ausgang zu liefern. Es stimmt, die Diode ist zu schwach, es ist besser, sie durch eine andere zu ersetzen.

Minuspunkte.
Der Stromsensor-Shunt hat zu viel Hohe Resistenz, aus diesem Grund werden beim Arbeiten mit einem Laststrom von 3 Ampere etwa 4,5 Watt Wärme daran freigesetzt. Der Widerstand ist für 5 Watt ausgelegt, aber die Erwärmung ist sehr hoch.
Die Eingangsdiodenbrücke besteht aus 3 Ampere Dioden. Aus gutem Grund sollten Dioden mindestens 5 Ampere haben, da der Strom durch die Dioden in einer solchen Schaltung 1,4 des Ausgangs beträgt bzw. im Betrieb der Strom durch sie 4,2 Ampere betragen kann und die Dioden selbst für 3 . ausgelegt sind Ampere. Die Situation wird nur dadurch erleichtert, dass die Diodenpaare in der Brücke abwechselnd arbeiten, aber dies ist immer noch nicht ganz richtig.
Der große Nachteil ist, dass chinesische Ingenieure bei der Auswahl von Operationsverstärkern einen Operationsverstärker mit einer maximalen Spannung von 36 Volt gewählt haben, aber nicht dachten, dass es eine negative Spannungsquelle in der Schaltung gibt und die Eingangsspannung in dieser Version auf 31 begrenzt ist Volt (36-5 = 31). Bei einer Eingangsspannung von 24 Volt Wechselspannung beträgt die Gleichspannung etwa 32-33 Volt.
Jene. Der Operationsverstärker wird in einem Out-of-the-Box-Modus betrieben (36 ist das Maximum, Standard 30).

Auf die Vor- und Nachteile sowie auf die Modernisierung werde ich später noch eingehen, aber jetzt komme ich zum eigentlichen Zusammenbau.

Zuerst legen wir alles aus, was im Kit enthalten ist. Das erleichtert die Montage und man sieht einfach besser, was schon verbaut ist und was noch übrig ist.

Ich empfehle, mit der Montage von den niedrigsten Elementen aus zu beginnen, denn wenn Sie zuerst die hohen Elemente einstellen, ist es unpraktisch, die unteren Elemente später einzustellen.
Es ist auch besser, mit der Installation der Komponenten zu beginnen, die mehr als gleich sind.
Ich werde mit Widerständen beginnen, und dies werden 10K Ohm-Widerstände sein.
Die Widerstände sind von hoher Qualität und haben eine Genauigkeit von 1%.
Ein paar Worte zu Widerständen. Die Widerstände sind farblich gekennzeichnet. Dies mag vielen unbequem erscheinen. Tatsächlich ist es besser als alphanumerische Markierungen, da die Markierungen an jeder Position des Widerstands sichtbar sind.
Lassen Sie sich nicht von der Farbmarkierung einschüchtern, in der Anfangsphase können Sie sie verwenden, und im Laufe der Zeit wird sich herausstellen, dass sie bereits ohne sie bestimmt werden kann.
Um zu verstehen und angenehmes Arbeiten Bei solchen Komponenten müssen Sie sich nur an zwei Dinge erinnern, die für einen unerfahrenen Funkamateur im Leben nützlich sein werden.
1. Zehn Grundfarben der Markierung
2. Die Nennwerte der Serie sind nicht sehr nützlich, wenn mit präzisen Widerständen der Serien E48 und E96 gearbeitet wird, aber solche Widerstände sind viel seltener.
Jeder erfahrene Funkamateur wird sie einfach auswendig auflisten.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle anderen Stückelungen sind Multiplikationen dieser mit 10, 100 usw. Zum Beispiel 22k, 360k, 39Ω.
Was bringen diese Informationen?
Und sie gibt die Tatsache an, dass, wenn der Widerstand der E24-Serie, dann zum Beispiel eine Kombination von Farben -
Blau + Grün + Gelb ist darin unmöglich.
Blau - 6
Grün - 5
Gelb - x10000
jene. laut Berechnungen kommen 650k raus, aber bei der E24-Serie gibt es keine solche Bewertung, es gibt entweder 620 oder 680, was bedeutet, dass entweder die Farbe falsch erkannt wird oder die Farbe geändert wird oder der Widerstand nicht von der E24-Serie ist , aber letzteres ist selten.

Okay, genug Theorie, lass uns weitermachen.
Ich forme die Widerstandsleitungen vor der Montage, normalerweise mit einer Pinzette, aber einige verwenden dafür ein kleines selbstgebautes Gerät.
Wir haben es nicht eilig, die Abschaltungen der Klemmen wegzuwerfen, es kommt vor, dass sie für Jumper nützlich sein können.

Nachdem ich die Hauptnummer eingestellt hatte, kam ich zu einzelnen Widerständen.
Hier kann es schwieriger werden, Sie werden sich häufiger mit Konfessionen auseinandersetzen müssen.

Ich löte die Komponenten nicht sofort, sondern beiße und biege die Schlussfolgerungen einfach, und genau zuerst beiße ich und dann biege ich sie.
Dies geht ganz einfach, die Platine hält man in der linken Hand (wenn man Rechtshänder ist), während das zu verbauende Bauteil gedrückt wird.
V rechte Hand es gibt Seitenschneider, wir beißen die Minen (manchmal sogar mehrere Bauteile auf einmal) ab und biegen die Minen sofort mit der Seitenkante der Seitenschneider.
All dies ist sehr schnell erledigt, nach einer Weile ist es bereits automatisch.

Damit sind wir beim letzten kleinen Widerstand angelangt, der Wert des benötigten und des gleich bleibenden ist schon nicht schlecht :)

Nachdem wir die Widerstände installiert haben, wenden wir uns Dioden und Zenerdioden zu.
Es gibt hier vier kleine Dioden, dies sind die beliebten 4148, zwei Zenerdioden mit je 5,1 Volt, daher ist es sehr schwer, sich zu verwechseln.
Auch daraus werden wir Schlussfolgerungen ziehen.

Auf der Platine ist die Kathode mit einem Streifen markiert, sowie auf Dioden und Zenerdioden.

Obwohl die Platine eine Schutzmaske hat, empfehle ich trotzdem, die Leitungen so zu biegen, dass sie nicht auf benachbarte Leiterbahnen fallen, auf dem Foto ist die Diodenleitung von der Leiterbahn weggebogen.

Zener-Dioden auf der Platine sind auch als Markierung gekennzeichnet - 5V1.

Es gibt nicht sehr viele Keramikkondensatoren in der Schaltung, aber ihre Markierung kann einen unerfahrenen Funkamateur verwirren. Übrigens gehorcht sie auch der E24-Reihe.
Die ersten beiden Ziffern sind der Nennwert in Picofarad.
Die dritte Ziffer ist die Anzahl der Nullen, die dem Nennwert hinzugefügt werden sollen
Jene. zum Beispiel 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF oder 100nF oder 0,1uF
224 - 220000pF oder 220nF oder 0,22μF

Die meisten passiven Elemente sind eingebaut.

Danach gehen wir zur Installation von Operationsverstärkern über.
Wahrscheinlich würde ich empfehlen, Panels für sie zu kaufen, aber ich habe es so gelötet, wie es ist.
Auf der Platine ist wie auf der Mikroschaltung selbst der erste Pin markiert.
Die restlichen Pins werden gegen den Uhrzeigersinn gezählt.
Das Foto zeigt den Platz für den Operationsverstärker und wie er installiert werden soll.

Bei Mikroschaltungen biege ich nicht alle Leitungen, sondern nur ein paar, normalerweise sind dies extreme Diagonalleitungen.
Nun, es ist besser, sie so zu beißen, dass sie etwa 1 mm über dem Brett herausragen.

Das war's, jetzt können Sie zum Löten gehen.
Ich verwende den gängigsten temperaturgesteuerten Lötkolben, aber ein normaler Lötkolben mit einer Leistung von ca. 25-30 Watt reicht aus.
1 mm Durchmesser mit Flussmittel löten. Ich gebe die Lotmarke nicht speziell an, da sich auf der Spule ein nicht natives Lot befindet (native Spulen haben ein Gewicht von 1 kg) und ihr Name niemandem bekannt ist.

Wie ich oben geschrieben habe, ist die Platine von hoher Qualität, sie lässt sich sehr leicht löten, ich habe keine Flussmittel verwendet, es reicht nur was im Lot ist, man muss nur daran denken, manchmal das überschüssige Flussmittel von der Spitze abzuschütteln.

Hier habe ich ein Foto mit einem Beispiel für gutes Löten gemacht und nicht so sehr.
Ein gutes Lot sollte wie ein kleines Tröpfchen aussehen, das das Blei umhüllt.
Aber auf dem Foto gibt es ein paar Stellen, an denen eindeutig nicht genug Lot vorhanden ist. Dies funktioniert auf einer doppelseitigen Platine mit Metallisierung (dort fließt das Lot auch in das Loch), aber dies ist auf einer einseitigen Platine nicht möglich, mit der Zeit können solche Lötstellen "abfallen".

Die Anschlüsse der Transistoren müssen auch vorgeformt werden, dies muss so erfolgen, dass sich der Anschluss in der Nähe des Gehäusebodens nicht verformt (aksakals wird sich an den legendären KT315 erinnern, von dem sie gerne die Anschlüsse abbrachen).
Die kraftvollen Komponenten gestalte ich etwas anders. Das Vergießen erfolgt so, dass das Bauteil über der Platine steht, in diesem Fall wird weniger Wärme auf die Platine übertragen und diese nicht zerstört.

So sehen vergossene Leistungswiderstände auf der Platine aus.
Alle Bauteile wurden nur von unten gelötet, das Lot, das man oben auf der Platine sieht, ist durch die Kapillarwirkung durch das Loch gedrungen. Es empfiehlt sich, so zu löten, dass das Lot leicht nach oben eindringt, dies erhöht die Zuverlässigkeit des Lötens und bei schweren Bauteilen deren bessere Stabilität.

Wenn ich vorher die Zuleitungen der Komponenten mit einer Pinzette geformt habe, benötigen Sie für die Dioden eine kleine Zange mit schmalen Backen.
Leitungen werden ähnlich wie Widerstände gebildet.

Aber es gibt Unterschiede bei der Installation.
Werden Bauteile mit dünnen Leitungen erst verbaut, dann verknabbert, dann ist bei Dioden das Gegenteil der Fall. Sie werden einen solchen Abschluss nach dem Knabbern einfach nicht verbiegen, daher biegen wir zuerst das Blei, dann knabbern wir den Überschuss.

Das Netzteil ist aus zwei Darlington-Transistoren aufgebaut.
Einer der Transistoren wird auf einem kleinen Kühler installiert, vorzugsweise durch Wärmeleitpaste.
Das Kit enthält vier M3-Schrauben, eine geht hier.

Ein paar Fotos von einer fast verlöteten Platine. Die Installation von Klemmenblöcken und anderen Komponenten werde ich nicht beschreiben, sie ist intuitiv verständlich und Sie können es auf dem Foto sehen.
Übrigens, über die Klemmenblöcke gibt es Klemmblöcke auf der Platine zum Anschließen der Eingangs-, Ausgangs- und Lüfterleistung.

Ich habe das Board noch nicht gespült, obwohl ich es in dieser Phase oft tue.
Dies liegt daran, dass es einen kleinen Teil zur Überarbeitung geben wird.

Nach der Hauptmontagephase bleiben uns die folgenden Komponenten.
Leistungsstarker Transistor
Zwei variable Widerstände
Zwei Anschlüsse für die Platinenmontage
Zwei Stecker mit Drähten, die Drähte sind übrigens sehr weich, aber von kleinem Querschnitt.
Drei Schrauben.

Ursprünglich wollte der Hersteller regelbare Widerstände auf der Platine selbst platzieren, aber diese sind so ungünstig platziert, dass ich mich nicht einmal um das Löten gekümmert habe und sie nur zum Beispiel gezeigt habe.
Sie liegen sehr nahe beieinander und es wird äußerst unpraktisch sein, sie zu regulieren, obwohl sie real sind.

Aber danke, dass Sie nicht vergessen haben, Kabel mit Steckern in das Kit aufzunehmen, es ist viel bequemer.
In dieser Form können die Widerstände an der Frontplatte des Geräts herausgenommen und die Platine an einem geeigneten Ort installiert werden.
Unterwegs wurde ein leistungsstarker Transistor gelötet. Dies ist ein gewöhnlicher Bipolartransistor, jedoch mit einer maximalen Verlustleistung von bis zu 100 Watt (natürlich bei Installation auf einem Radiator).
Es sind noch drei Schrauben übrig, ich habe nicht verstanden, wo ich sie verwenden soll, wenn Sie in den Ecken der Platine vier brauchen, wenn Sie einen leistungsstarken Transistor anbringen, dann sind sie im Allgemeinen kurz, ein Rätsel.

Sie können die Platine von jedem Transformator mit einer Ausgangsspannung von bis zu 22 Volt betreiben (24 ist in den Eigenschaften angegeben, aber ich habe oben erklärt, warum eine solche Spannung nicht verwendet werden kann).
Ich habe mich für den Verstärker Romance entschieden, den Übertrager zu verwenden, den ich schon lange hatte. Warum dafür und nicht von, sondern weil er noch nirgendwo gestanden hat :)
Dieser Transformator hat zwei 21-Volt-Leistungsausgangswicklungen, zwei 16-Volt-Hilfswicklungen und eine Schirmwicklung.
Die Spannung ist für den Eingang 220 angegeben, da wir aber schon den Standard 230 haben, werden die Ausgangsspannungen etwas höher ausfallen.
Die Nennleistung des Transformators beträgt ca. 100 Watt.
Ich habe die Ausgangsleistungswicklungen parallel geschaltet, um zu erhalten aktueller... Es war natürlich möglich, eine Gleichrichterschaltung mit zwei Dioden zu verwenden, aber es wäre damit nicht besser, also habe ich es so belassen.

Für diejenigen, die nicht wissen, wie man die Leistung eines Transformators bestimmt, habe ich ein kurzes Video gemacht.

Erster Testlauf. Ich habe am Transistor einen kleinen Strahler installiert, aber auch in dieser Form gab es eine ziemlich große Erwärmung, da das Netzteil linear ist.
Die Einstellung von Strom und Spannung erfolgt ohne Probleme, alles hat auf Anhieb funktioniert, daher kann ich diesen Konstruktor schon jetzt empfehlen.
Das erste Foto ist die Spannungsstabilisierung, das zweite ist der Strom.

Zunächst habe ich überprüft, was der Transformator nach der Gleichrichtung ausgibt, da dies die maximale Ausgangsspannung bestimmt.
Ich habe ungefähr 25 Volt, nicht viel. Die Kapazität des Filterkondensators beträgt 3300 mkF, ich würde empfehlen, sie zu erhöhen, aber selbst in dieser Form ist das Gerät recht effizient.

Da zur weiteren Überprüfung ein normaler Heizkörper verwendet werden musste, ging ich zur Montage des gesamten zukünftigen Designs über, da die Installation des Heizkörpers von der konzipierten Konstruktion abhing.
Ich beschloss, den bei mir liegenden Igloo7200-Kühlkörper zu verwenden. Laut Hersteller kann ein solcher Radiator bis zu 90 Watt Wärme abführen.

Das Gerät wird ein in Polen hergestelltes Z2A-Gehäuse verwenden, der Preis beträgt etwa 3 US-Dollar.

Anfangs wollte ich weg von dem Korpus, der meine Leser langweilt, in dem ich allerlei elektronisches Gizmos sammle.
Dazu habe ich mich für ein etwas kleineres Gehäuse entschieden und einen Lüfter mit Netz dafür gekauft, konnte aber nicht die ganze Füllung hineinpassen und ein zweites Gehäuse und dementsprechend ein zweiter Lüfter angeschafft.
In beiden Fällen habe ich Sunon-Lüfter gekauft, die Produkte dieser Firma gefallen mir sehr gut, und in beiden Fällen habe ich 24 Volt-Lüfter gekauft.

So sollten nach meiner Vorstellung ein Radiator, eine Platine und ein Trafo verbaut werden. Es bleibt sogar noch etwas Platz für die Erweiterung der Füllung.
Es gab keine Möglichkeit, den Ventilator drinnen zu platzieren, also wurde beschlossen, ihn draußen zu platzieren.

Wir markieren die Befestigungslöcher, schneiden die Gewinde, schrauben sie zur Montage fest.

Da das gewählte Gehäuse eine Innenhöhe von 80mm hat und die Platine diese Größe auch hat, habe ich den Kühlkörper so befestigt, dass die Platine symmetrisch zum Kühlkörper ausfällt.

Schlussfolgerungen leistungsstarker Transistor müssen auch ein wenig angeformt werden, damit sie sich nicht verformen, wenn der Transistor gegen den Kühler gedrückt wird.

Ein kleiner Exkurs.
Aus irgendeinem Grund hat der Hersteller einen Platz für die Installation eines eher kleinen Radiators erdacht, weshalb sich bei der Installation eines normalen Radiators herausstellt, dass der Lüfterleistungsstabilisator und der Anschluss für seinen Anschluss stören.
Ich musste sie verdampfen und die Stelle, an der sie sich befanden, mit Klebeband abdichten, damit keine Verbindung zum Kühler bestand, da dort Spannung anlag.

Das überschüssige Klebeband auf der Rückseite habe ich abgeschnitten, sonst ist es irgendwie völlig ungenau geworden, machen wir nach Feng Shui :)

So sieht eine Leiterplatte mit fertig verbautem Kühlkörper aus, der Transistor wird durch Wärmeleitpaste eingebaut, und besser ist es gute Wärmeleitpaste zu verwenden, da der Transistor vergleichbare Leistung abgibt wie leistungsstarker Prozessor, d.h. etwa 90 Watt.
Gleichzeitig habe ich gleich ein Loch für den Einbau der Lüfterdrehzahlreglerplatine gemacht, welches am Ende noch nachgebohrt werden musste :)

Um Null zu setzen und beide Regler ganz nach links zu drehen, trennen Sie die Last und setzen Sie den Ausgang auf Null. Die Ausgangsspannung wird nun von Null aus geregelt.

Dann gibt es noch ein paar Tests.
Ich habe die Genauigkeit der Aufrechterhaltung der Ausgangsspannung überprüft.
Leerlauf, Spannung 10,00 Volt
1. Laststrom 1 Ampere, Spannung 10,00 Volt
2. Laststrom 2 Ampere, Spannung 9,99 Volt
3. Laststrom 3 Ampere, Spannung 9,98 Volt.
4. Laststrom 3,97 Ampere, Spannung 9,97 Volt.
Die Eigenschaften sind recht gut, auf Wunsch können sie durch Änderung des Anschlusspunktes der Widerstände noch etwas verbessert werden Rückmeldung durch Spannung, aber für mich reicht es und so.

Ich habe auch die Welligkeit überprüft, der Test fand bei einer Stromstärke von 3 Ampere und einer Ausgangsspannung von 10 Volt statt

Der Welligkeitspegel betrug ungefähr 15 mV, was sehr gut ist, obwohl ich dachte, dass die im Screenshot gezeigte Welligkeit eher von einer elektronischen Last als von der Stromversorgung selbst stammt.

Danach habe ich angefangen, das Gerät selbst als Ganzes zusammenzubauen.
Ich begann mit der Installation eines Radiators mit einer Netzteilplatine.
Dazu habe ich den Einbauort für den Lüfter und den Stromanschluss markiert.
Das Loch wurde nicht ganz rund markiert, mit kleinen "Einschnitten" oben und unten, die benötigt werden, um die Festigkeit der Rückwand nach dem Schneiden des Lochs zu erhöhen.
Die schwierigsten Löcher sind normalerweise komplex geformte Löcher, zum Beispiel für einen Stromanschluss.

Aus einem großen Haufen von Kleinen wird ein großes Loch geschnitten :)
Bohrer + Bohrer mit einem Durchmesser von 1mm wirken manchmal Wunder.
Wir bohren Löcher, viele Löcher. Es mag wie ein langer und mühsamer Prozess erscheinen. Nein, im Gegenteil, es ist sehr schnell, eine komplette Plattenbohrung dauert ca. 3 Minuten.

Danach stecke ich den Bohrer normalerweise etwas mehr, zum Beispiel 1,2-1,3 mm und gehe wie ein Fräser durch, es stellt sich so ein Schnitt heraus:

Danach nehmen wir ein kleines Messer in die Hand und reinigen die entstandenen Löcher, gleichzeitig schneiden wir den Kunststoff leicht ab, wenn das Loch etwas kleiner ist. Der Kunststoff ist ziemlich weich, daher ist es bequem zu arbeiten.

Im letzten Schritt der Vorbereitung bohren wir die Befestigungslöcher, wir können sagen, dass die Hauptarbeiten an der Rückwand abgeschlossen sind.

Wir installieren einen Kühler mit einer Platine und einem Lüfter, probieren das Ergebnis aus und "ändern es bei Bedarf mit einer Datei".

Fast ganz am Anfang habe ich die Überarbeitung erwähnt.
Ich werde es ein wenig verfeinern.
Zunächst habe ich beschlossen, die nativen Dioden in der Eingangsdiodenbrücke durch Schottky-Dioden zu ersetzen, ich habe dafür vier 31DQ06 gekauft. und dann wiederholte ich den Fehler der Entwickler des Boards, Dioden für den gleichen Strom durch Trägheit gekauft zu haben, aber es war für einen größeren notwendig. Trotzdem wird die Erwärmung der Dioden geringer sein, da der Abfall bei Schottky-Dioden geringer ist als bei herkömmlichen.
Zweitens habe ich beschlossen, den Shunt zu ersetzen. Ich war nicht nur damit zufrieden, dass es sich wie ein Bügeleisen aufheizt, sondern auch die Tatsache, dass ca. 1,5 Volt darauf fallen, die genutzt werden können (im Sinne einer Belastung). Dazu habe ich zwei inländische 0,27Ω 1% Widerstände genommen (dies verbessert auch die Stabilität). Warum die Entwickler dies nicht gemacht haben, ist nicht klar, der Preis der Lösung ist absolut der gleiche wie bei der Version mit dem nativen 0,47 Ohm Widerstand.
Nun, eher als Ergänzung habe ich beschlossen, den nativen 3300mkF-Filterkondensator durch einen besseren und kapazitätsstärkeren Capxon 10000uF zu ersetzen ...

So sieht das resultierende Design mit ersetzten Komponenten und einer eingebauten Lüfterplatine aus.
Es stellte sich heraus, dass es sich um eine kleine Kollektivwirtschaft handelte, und außerdem habe ich beim Einbau starker Widerstände versehentlich einen Patch auf der Platine abgerissen. Im Allgemeinen war es möglich, weniger leistungsstarke Widerstände sicher zu verwenden, zum Beispiel einen 2-Watt-Widerstand, ich hatte einfach keinen.

Ich habe auch unten ein paar Komponenten hinzugefügt.
3,9k-Widerstand, parallel zu den äußeren Pins des Stromeinstellwiderstandsanschlusses. Es ist erforderlich, die Regelspannung zu reduzieren, da die Spannung am Shunt jetzt anders ist.
Ein Paar 0,22 mkF-Kondensatoren, einer parallel zum Ausgang des Stromanpassungswiderstands, um Störungen zu reduzieren, der zweite nur am Ausgang des Netzteils, es wird nicht wirklich benötigt, ich habe nur versehentlich ein Paar herausgenommen und mich für die Verwendung entschieden beide.

Das gesamte Leistungsteil ist angeschlossen, nebenbei ist auf dem Transformator eine Platine mit einer Diodenbrücke und einem Kondensator installiert, um den Spannungsanzeiger zu versorgen.
Im Großen und Ganzen ist diese Platine in der aktuellen Version optional, aber meine Hand hat meine Hand nicht gehoben, um die Anzeige von der 30-Volt-Grenze dafür zu versorgen, und ich entschied mich für eine zusätzliche 16-Volt-Wicklung.

Die folgenden Komponenten wurden verwendet, um die Frontplatte zu organisieren:
Klemmen zum Anschluss der Last
Paar Metallgriffe
Stromschalter
Rotlichtfilter, deklariert als Lichtfilter für KM35 Gehäuse
Um Strom und Spannung anzuzeigen, beschloss ich, das Board zu verwenden, das ich nach dem Schreiben einer der Bewertungen hinterlassen hatte. Aber mit kleinen Blinkern gab ich mich nicht zufrieden und so wurden größere mit einer Höhe von 14 mm gekauft und eine Leiterplatte dafür angefertigt.

Im Allgemeinen ist diese Entscheidung vorübergehend, aber ich wollte sie sogar vorübergehend ordentlich treffen.

Mehrere Phasen der Vorbereitung der Frontplatte.
1. Zeichnen Sie ein Frontpanel-Mockup in voller Größe (ich verwende ein normales Sprint-Layout). Der Vorteil der Verwendung identischer Gehäuse besteht darin, dass die Vorbereitung eines neuen Panels sehr einfach ist, da die erforderlichen Abmessungen bereits bekannt sind.
Wir befestigen den Ausdruck an der Frontplatte und bohren Markierungslöcher mit einem Durchmesser von 1mm in die Ecken der quadratischen / rechteckigen Löcher. Mit dem gleichen Bohrer bohren wir die Mitten der restlichen Löcher.
2. Markieren Sie mit den resultierenden Löchern die Schnittstellen. Wechseln Sie das Werkzeug zu einem dünnen Scheibenschneider.
3. Wir schneiden gerade Linien, vorne deutlich in der Größe, hinten etwas größer, damit der Schnitt möglichst vollständig ist.
4. Brechen Sie die ausgeschnittenen Plastikstücke aus. Normalerweise werfe ich sie nicht weg, da sie sich vielleicht noch als nützlich erweisen könnten.

Ähnlich wie bei der Vorbereitung der Rückwand bearbeiten wir die entstandenen Löcher mit einem Messer.
Ich empfehle, große Löcher zu bohren, es "beißt" den Kunststoff nicht.

Wir probieren das Erreichte an, modifizieren es bei Bedarf mit Hilfe einer Datei.
Ich musste das Loch für den Schalter etwas erweitern.

Wie ich oben geschrieben habe, habe ich mich für die Indikation entschieden, das Board zu verwenden, das aus einer der vorherigen Bewertungen übrig geblieben ist. Im Allgemeinen ist es sehr schlechte Entscheidung aber für eine vorübergehende Option mehr als geeignet, warum erkläre ich später.
Wir löten die Blinker und Anschlüsse von der Platine, klingeln die alten und die neuen Blinker.
Ich habe mir die Pinbelegung der beiden Anzeigen selbst angemalt, um nicht zu verwechseln.
In der nativen Version wurden vierstellige Indikatoren verwendet, ich habe dreistellige verwendet. da ich nicht mehr ins fenster gekommen bin. Da die vierte Ziffer jedoch nur für die Anzeige des Buchstabens A oder U benötigt wird, ist ihr Verlust nicht kritisch.
Ich habe die Anzeige-LED für den Strombegrenzungsmodus zwischen den Anzeigen platziert.

Ich bereite alles Notwendige vor, ich löte einen 50mΩ Widerstand von der alten Platine, der wie bisher verwendet wird, als Strommess-Shunt.
Das Problem hängt mit diesem Shunt zusammen. Tatsache ist, dass ich in dieser Version einen Spannungsabfall am Ausgang von 50 mV pro 1 Ampere Laststrom habe.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben: Verwenden Sie zwei separate Messgeräte für Strom und Spannung, während Sie das Voltmeter von einer separaten Stromquelle mit Strom versorgen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Shunt im Pluspol des Netzteils zu installieren. Beide Optionen passten mir als Übergangslösung nicht, also beschloss ich, meinem Perfektionismus auf die Kehle zu treten und eine vereinfachte Version zu machen, aber bei weitem nicht die beste.

Für die Konstruktion habe ich die Montagepfosten verwendet, die von der DC-DC-Wandlerplatine übrig geblieben sind.
Mit ihnen habe ich ein sehr praktisches Design bekommen, die Anzeigeplatine ist an der Amperemeterplatine befestigt, die wiederum an der Stromanschlussplatine befestigt ist.
Es ist sogar noch besser geworden, als ich erwartet hatte :)
Ich habe auch einen Stromsensor-Shunt auf der Stromanschlussplatine platziert.

Das resultierende Design der Frontplatte.

Und dann fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, eine stärkere Schutzdiode zu installieren. Ich musste es später zu Ende trinken. Ich habe die Diode verwendet, die vom Ersetzen der Dioden in der Eingangsbrücke der Platine übrig geblieben ist.
Natürlich wäre aus gutem Grund auch eine Sicherung notwendig, aber diese ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.

Aber ich habe mich entschieden, die Widerstände zum Einstellen von Strom und Spannung besser zu setzen als die vom Hersteller angebotenen.
Native sind von hoher Qualität und haben eine reibungslose Fahrt, aber dies sind normale Widerstände und für mich sollte ein Labornetzteil in der Lage sein, die Ausgangsspannung und den Strom genauer einzustellen.
Schon als ich überlegte, eine Netzteilplatine zu bestellen, habe ich sie im Laden gesehen und zur Überprüfung bestellt, zumal sie den gleichen Nennwert hatten.

Im Allgemeinen verwende ich für solche Zwecke normalerweise andere Widerstände, die zwei Widerstände gleichzeitig in sich vereinen, um eine grobe und sanfte Einstellung zu ermöglichen, aber in letzter Zeit kann ich sie nicht mehr im Angebot finden.
Kann jemand ihre importierten Gegenstücke kennen?

Die Widerstände sind recht hochwertig, der Drehwinkel beträgt 3600 Grad, oder einfach 10 volle Umdrehungen, was eine Nachregelung von 3 Volt oder 0,3 Ampere pro 1 Umdrehung ergibt.
Bei solchen Widerständen ist die Regelgenauigkeit etwa 11-mal genauer als bei herkömmlichen.

Neue Widerstände im Vergleich zu den nativen, die Abmessungen sind sicherlich beeindruckend.
Unterwegs habe ich die Drähte zu den Widerständen etwas gekürzt, dies sollte die Störfestigkeit verbessern.

Ich habe alles in den Koffer gepackt, im Prinzip ist auch noch ein bisschen Platz geblieben, da ist Platz zum Wachsen :)

Die Schirmwicklung habe ich mit dem Schutzleiter des Steckers verbunden, das zusätzliche Powerboard sitzt direkt an den Klemmen des Trafos, das ist sicher nicht ganz ordentlich, aber eine andere Möglichkeit ist mir noch nicht eingefallen.

Kontrolle nach der Montage. Alles fing fast beim ersten Mal an, ich verwechselte versehentlich zwei Ziffern auf der Anzeige und konnte lange Zeit nicht verstehen, was an der Einstellung falsch war, nach dem Umschalten wurde alles wie es sollte.

Der letzte Schritt ist das Aufkleben des Lichtfilters, das Anbringen der Griffe und das Zusammenbauen des Gehäuses.
Der Lichtfilter ist um den Umfang dünner, der Hauptteil ist in das Gehäusefenster eingelassen und der dünnere Teil ist mit doppelseitigem Klebeband verklebt.
Die Griffe waren ursprünglich für einen Schaftdurchmesser von 6,3mm ausgelegt (wenn nicht verwirrend), die neuen Widerstände haben einen dünneren Schaft, sodass ich ein paar Lagen Schrumpfschlauch auf den Schaft auftragen musste.
Ich habe mich entschieden, die Frontplatte in keiner Weise zu gestalten, und das hat zwei Gründe:
1. Die Verwaltung ist so intuitiv, dass die Inschriften noch nicht viel Sinn machen.
2. Ich plane, dieses Netzteil zu modifizieren, daher sind Änderungen im Design der Frontplatte möglich.

Ein paar Fotos des resultierenden Designs.
Vorderansicht:

Rückansicht.
Aufmerksamen Lesern ist wahrscheinlich aufgefallen, dass der Lüfter so positioniert ist, dass er heiße Luft aus dem Gehäuse bläst, anstatt kalte Luft zwischen die Kühlrippen zu drücken.
Ich habe mich dafür entschieden, weil die Höhe des Kühlers etwas geringer ist als das Gehäuse, und damit keine heiße Luft ins Innere gelangt, habe ich den Lüfter umgedreht. Dies reduziert natürlich die Effizienz der Wärmeableitung erheblich, ermöglicht jedoch ein wenig Belüftung und den Platz im Inneren des Netzteils.
Außerdem würde ich empfehlen, unten in der unteren Hälfte des Gehäuses ein paar Löcher zu bohren, aber dies ist eher eine Ergänzung.

Nach all den Umbauten fiel der Strom etwas geringer aus als in der Originalversion und betrug ca. 3,35 Ampere.

Und so werde ich versuchen, die Vor- und Nachteile dieses Boards zu beschreiben.
Profis
Hervorragende Verarbeitung.
Nahezu korrekte Schaltung des Gerätes.
Ein kompletter Satz von Teilen zum Zusammenbauen der Stromv
Gut geeignet für Anfänger Funkamateure.
In einer minimalen Form werden zusätzlich nur ein Transformator und ein Strahler benötigt, in einer fortgeschritteneren Form wird zusätzlich ein Ampere-Voltmeter benötigt.
Nach dem Zusammenbau voll funktionsfähig, wenn auch mit einigen Nuancen.
Keine großen Kondensatoren am Netzteilausgang, sicher beim Prüfen von LEDs etc.

Minuspunkte
Es wird der falsche Operationsverstärkertyp gewählt, daher muss der Eingangsspannungsbereich auf 22 Volt begrenzt werden.
Die Nennleistung des Strommesswiderstands ist nicht sehr geeignet. Es funktioniert im normalen thermischen Modus dafür, aber es ist besser, es zu ersetzen, da die Erwärmung sehr hoch ist und die umliegenden Komponenten beschädigen kann.
Die Eingangsdiodenbrücke arbeitet maximal, es ist besser, die Dioden durch leistungsstärkere zu ersetzen

Meiner Meinung. Während des Montageprozesses hatte ich den Eindruck, dass die Schaltung von zwei verschiedenen Personen entwickelt wurde, einer mit dem richtigen Abgleichprinzip, einer Referenzspannungsquelle, einer Spannungsquelle mit negativer Polarität, Schutz. Der zweite hat für diesen Fall fälschlicherweise einen Shunt, Operationsverstärker und eine Diodenbrücke ausgewählt.
Die Schaltung des Gerätes hat mir sehr gut gefallen, und im Revisionsteil wollte ich zuerst die Operationsverstärker ersetzen, ich habe sogar Mikroschaltungen mit einer maximalen Betriebsspannung von 40 Volt gekauft, dann aber meine Meinung geändert, es zu modifizieren. aber der Rest der Lösung ist ganz richtig, die Anpassung ist glatt und linear. Natürlich gibt es Heizung, ohne sie nirgendwo. Im Allgemeinen, was mich betrifft, ist dies für einen unerfahrenen Funkamateur ein sehr guter und nützlicher Konstruktor.
Sicherlich wird es Leute geben, die schreiben, dass es einfacher ist, ein fertiges zu kaufen, aber ich denke, es ist interessanter, es selbst zusammenzubauen (das ist vielleicht das Wichtigste) und nützlicher. Außerdem haben viele zu Hause ganz ruhig einen Transformator und einen Kühler eines alten Prozessors und eine Art Box.

Bereits während des Schreibens der Rezension habe ich das noch stärkere Gefühl, dass diese Rezension der Anfang einer Reihe von Rezensionen sein wird, die sich dem linearen Netzteil widmen, es gibt Überlegungen zur Verbesserung -
1. Übersetzung des Anzeige- und Regelkreises in eine digitale Version, ggf. mit Anschluss an einen Computer
2. Operationsverstärker durch Hochspannungsverstärker ersetzen (für welche weiß ich noch nicht)
3. Nach dem Austausch des Operationsverstärkers möchte ich zwei automatisch geschaltete Stufen herstellen und den Ausgangsspannungsbereich erweitern.
4. Ändern Sie das Prinzip der Strommessung im Anzeigegerät so, dass unter Last kein Spannungsabfall auftritt.
5. Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, die Ausgangsspannung mit einer Taste auszuschalten.

Das ist wahrscheinlich alles. Vielleicht erinnere ich mich und füge noch etwas hinzu, aber mehr warte ich auf Kommentare mit Fragen.
Es ist auch geplant, Konstrukteuren für unerfahrene Funkamateure noch ein paar Rezensionen zu widmen, vielleicht hat jemand Vorschläge für bestimmte Konstrukteure.

Nicht für schwache Nerven

Zuerst wollte ich es nicht zeigen, aber dann habe ich beschlossen, trotzdem ein Foto zu machen.
Auf der linken Seite ist das Netzteil, das ich viele Jahre zuvor verwendet habe.
Dies ist ein einfaches lineares Netzteil mit einer Leistung von 1-1,2 Ampere bei Spannungen bis 25 Volt.
Also wollte ich es durch etwas Mächtigeres und Korrekteres ersetzen.

Das Produkt wird für das Schreiben einer Bewertung durch den Shop bereitgestellt. Die Bewertung wird gemäß Klausel 18 der Site-Regeln veröffentlicht.

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In diesem Artikel möchte ich mein Labornetzteil, das ich Block für Block zusammengebaut habe, auf vorgefertigten Modulen von Aliexpress erzählen und auf dem Foto zeigen. Ich habe über diese Module bereits separat auf der Website gesprochen. Ich wollte ein einfaches, zuverlässiges und erschwingliches Gerät mit den erforderlichen Parametern und kleinen Abmessungen herstellen. Ich habe mir ein paar Videos über ähnliche Blöcke im Internet angeschaut, bestellt erforderliche Module und selbst gesammelt. Als Stromquelle diente zunächst ein umgebautes Computernetzteil. Aber da ich es nie geschafft habe, von ihm zu kommen normale Arbeit(es wurde ziemlich heiß und erreichte nicht ganz den berechneten maximalen Strom), es wurde beschlossen, es auf dem gleichen Aliexpress zu nehmen. Die maximale Betriebsspannung für das Gerät beträgt in den meisten Fällen 0-30 Volt, obwohl es eine Idee gab, sie von 0 auf 50 V zu erhöhen. Das Netzteil, das ich verwendet habe, liefert 36 Volt und Strom bis zu 5 Ampere. 180 Watt Leistung reichen für meine Aufgaben völlig aus. Als Spannungs- und Stromregler (Begrenzung) habe ich verwendet. Das Modul dient als Indikator Es wurde der Normalfall verwendet Plastikbehälter Typ Z1 (70x188x197 mm). Im Prinzip reichen diese Module schon für den Bau eines Labors, aber ich habe hier noch mehr hinzugefügt, um 5 Volt an die USB-Anschlüsse an der Frontplatte auszugeben. Wir brauchen natürlich auch ein Paar 10K externe variable Widerstände, einen Kippschalter zum Ein- / Ausschalten, ein Paar USB-Buchsen (ich habe eine Doppelbuchse genommen) und ein Paar Bananenbuchsen zum Anschließen des Ausgangskabels . Wir befestigen die Module im Gehäuse, markieren und bohren die Frontplatte.

Dann löten wir beide Trimmwiderstände aus dem Modul und löten an ihrer Stelle variable Widerstände auf Drähte von ausreichender Länge (ich habe die 10 K-Widerstände zur Feinabstimmung auf 1 K in Reihe gesetzt, aber das hat nicht viel bewirkt). Nun, dann verbinden wir alle Module gemäß dem Diagramm.

Wenn Sie mit USB arbeiten, vergessen Sie nicht, das LM2596-Modul auf 5V einzustellen. Und beachten Sie, dass das negative USB-Stromkabel nicht vom LM2596-Modul genommen wird, sondern von der Ausgangsmasse des Netzteils (von der negativen "Banane"). Dies ist notwendig, damit Sie, wenn Sie etwas an die USB-Box anschließen, den Stromverbrauch sehen können. In meinem Block sieht man auf dem Foto ein weiteres Modul - das ist auch ein DC-DC, statt des LM2596 wollte ich es für die USB-Stromversorgungsrolle belassen, aber im Idle-Modus ist es ziemlich gefräßig, also habe ich das gelassen LM-ku. Ich habe auch einen Ventilator. Wenn Sie das Gerät zusätzlich mit einem Lüfter ausstatten möchten, dann wählen Sie eine geeignete Größe und Spannung von 5 V. Es wird an Plus und Minus des LM2596-Moduls angeschlossen (in diesem Fall wird das Minus vom Modul abgenommen, ansonsten wird das Anzeige zeigt ständig den vom Ventilator verbrauchten Strom an). Ich empfehle Ihnen dringend, das erste Einschalten über eine 40-60 W Glühlampe vorzunehmen. Wenn etwas nicht stimmt, vermeiden Sie in diesem Fall das Feuerwerk. Der Block hat bei mir sofort angefangen zu arbeiten, und bisher gab es keine Probleme damit.

Sehr oft ist es während des Testens notwendig, verschiedene Fahrzeuge oder Geräte mit Strom zu versorgen. Und der Umgang mit Batterien, die Wahl der passenden Spannung, war keine Freude mehr. Daher habe ich mich entschieden, ein regelbares Netzteil zu montieren. Von den verschiedenen Optionen, die mir in den Sinn kamen, war es aber nur: aus einem Computer-ATX-Netzteil nachzubauen oder ein lineares zusammenzubauen, oder ein KIT-Set zu kaufen oder aus vorgefertigten Modulen zusammenzubauen - ich habe mich für letzteres entschieden .

Ich mochte diese Montageoption wegen der anspruchslosen Kenntnisse der Elektronik, der Montagegeschwindigkeit und in diesem Fall des schnellen Austauschs oder Hinzufügens eines der Module. Die Gesamtkosten aller Komponenten beliefen sich auf etwa 15 US-Dollar, und die Leistung betrug am Ende ~ 100 Watt bei einer maximalen Ausgangsspannung von 23 V.

Um diese geregelte Stromversorgung zu erstellen, benötigen Sie:

1. Schaltnetzteil 24V 4A
2. Abwärtswandler für XL4015 4-38V auf 1,25-36V 5A
3. Volt-Amperemeter 3- oder 4-stellig
4. Zwei Abwärtswandler am LM2596 3-40V auf 1,3-35V
5. Zwei 10K Potentiometer und Knöpfe für sie
6. Zwei Bananenklemmen
7. Ein-/Ausschalter und 220V Steckdose
8. 12V Lüfter, in meinem Fall 80mm schlank
9. Korps, was auch immer
10. Racks und Bolzen für Montageplatten
11. Die Drähte, die ich aus dem Verstorbenenblock verwendet habe ATX-Netzteil.

Nachdem wir alle Komponenten gefunden und gekauft haben, fahren wir mit der Montage gemäß dem untenstehenden Diagramm fort. Damit erhalten wir ein regelbares Netzteil mit einer Spannungsänderung von 1,25V auf 23V und einer Strombegrenzung bis 5A, plus zusätzliche Gelegenheit Ladegeräte durch USB-Anschlüsse, die verbrauchte Strommenge, die auf dem VA-Meter angezeigt wird.

Wir markieren und schneiden die Löcher für das Volt-Amperemeter, Potentiometer-Knöpfe, Klemmen, USB-Ausgänge auf der Vorderseite des Gehäuses.

Zur Befestigung der Module verwenden wir ein Stück Kunststoff in Form einer Plattform. Es schützt vor unerwünschten Kurzschluss auf dem Körper.

Wir markieren und bohren die Position der Löcher für die Bretter, danach schrauben wir die Gestelle ein.

Wir befestigen das Kunststoffpolster am Körper.

Wir löten die Klemme am Netzteil an und löten drei Drähte pro + und -, zuvor abgeschnittene Länge. Ein Paar geht an den Hauptwandler, das zweite an den Wandler für die Stromversorgung des Lüfters und des Volt-Amperemeters, das dritte an den Wandler für die USB-Ausgänge.

Wir installieren den 220V Stromanschluss und den Ein-/Ausschalter. Wir löten die Drähte.

Wir befestigen das Netzteil und schließen die 220V-Kabel an das Terminal an.

Wir haben die Hauptstromquelle aussortiert, jetzt wenden wir uns dem Hauptwandler zu.

Wir verlöten die Klemmen und Trimmerwiderstände.

Wir verlöten die Drähte an den Potentiometern, die für die Einstellung von Spannung und Strom verantwortlich sind, und an den Wandler.

Wir löten einen dicken roten Draht aus B-A-Meter und das Plus vom Hauptsammler an den Plus-Ausgangsanschluss ausgeben.

Wir bereiten einen USB-Ausgang vor. Wir schließen das Datum + und - für jeden USB separat an, damit das angeschlossene Gerät geladen und nicht synchronisiert werden kann. Wir löten die Drähte an die parallel geschalteten + und - Stromkontakte. Es ist besser, dickere Drähte zu nehmen.

Wir löten das gelbe Kabel vom VA-Meter und das negative Kabel von den USB-Ausgängen an den negativen Ausgangsanschluss.

Wir verbinden die Stromversorgungskabel des Lüfters und des VA-Meters mit den Ausgängen des zusätzlichen Konverters. Für den Ventilator kann ein Thermostat montiert werden (Abbildung unten). Brauchen Sie: Macht MOSFET-Transistor(N-Kanal) (ich habe es aus dem Prozessorkabelbaum genommen) Hauptplatine), 10 kΩ Trimmer, 10 kΩ NTC Temperatursensor (Thermistor) (ich habe ihn von einem defekten ATX Netzteil bekommen). Wir befestigen den Thermistor mit Heißkleber an der Mikroschaltung des Hauptwandlers oder am Kühler dieser Mikroschaltung. Wir stellen den Trimmer auf eine bestimmte Temperatur des Lüfterbetriebs ein, zum Beispiel 40 Grad.

Wir löten es an den Ausgang plus eines weiteren, zusätzlichen Konverters plus USB-Ausgänge.

Wir nehmen ein Kabelpaar vom Netzteil und löten es an den Eingang des Hauptwandlers, dann das zweite an den Eingang des zusätzlichen. Konverter für USB, um die Eingangsspannung sicherzustellen.

Wir befestigen den Ventilator mit dem Grill.

Wir löten das dritte Adernpaar vom Netzteil zum Add. Konverter für Lüfter und VA-Meter. Wir befestigen alles an der Website.

Wir verbinden die Drähte mit den Ausgangsklemmen.

Die Potentiometer befestigen wir an der Vorderseite des Gehäuses.

Wir reparieren die USB-Ausgänge. Für eine sichere Fixierung wurde eine U-förmige Halterung angefertigt.

Wir passen die Ausgangsspannungen an, um sie hinzuzufügen. Wandler: bei 5,3 V unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls beim Anschluss der Last an USB und bei 12 V.

Wir ziehen die Drähte zusammen für ein ordentliches Interieur.

Wir schließen das Gehäuse mit einem Deckel.

Wir kleben die Beine für Stabilität.

Das geregelte Netzteil ist fertig.

Videoversion der Rezension:

PS Sie können einen Einkauf mit EPN Cashback etwas billiger machen - einem speziellen System zur Rückerstattung eines Teils des Geldes, das für Einkäufe von AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon ausgegeben wurde. Mit Cashback EPN können Sie 7 bis 15 % des in diesen Geschäften ausgegebenen Geldes zurückerhalten. Nun, wenn Sie mit Einkäufen Geld verdienen möchten, dann sind Sie hier -

Ich schaue mir viele Videos zur Reparatur verschiedener Elektronik an und oft beginnt das Video mit dem Satz "Wir verbinden das Board mit dem LBP und ...".
Im Allgemeinen ist das LBP eine nützliche und coole Sache, es kostet nur wie ein Flugzeugflügel, und ich brauche nicht den Bruchteil eines Millivolts zum Basteln, es reicht aus, um einen Haufen chinesischer Netzteile von zweifelhafter Qualität zu ersetzen, und sei angstfrei etwas verbrennen zu können um festzustellen wieviel Strom das Gerät bei ausgefallenem Netzteil benötigt, schließen wir an und erhöhen die Spannung bis es funktioniert (Router, Switches, Laptops) und das sogenannte "Troubleshooting nach der LBP-Methode" ist auch eine praktische Sache (dies ist, wenn auf der Platine ein Kurzschluss vorliegt, aber welches von tausend SMD-Elementen durchgebrochen ist, werden Sie verstehen, dass an den Eingängen LBP mit einer Strombegrenzung von 1A haftet und ein heißes Element gesucht wird von berühren - Erhitzen = Zusammenbruch).

Aber wegen der Kröte konnte ich mir einen solchen Luxus nicht leisten, aber als ich an Pikabu entlangkroch, stieß ich auf einen interessanten Beitrag, in dem geschrieben steht, wie man aus Scheiße und Stangen chinesischer Module das Netzteil meiner Träume zusammenbaut.
Als ich weiter zu diesem Thema wühlte, fand ich eine Reihe von Videos, wie man so ein Wunder sammelt Einmal Zwei.
Jeder kann ein solches Handwerk zusammenbauen, und die Kosten sind im Vergleich zu vorgefertigten Lösungen nicht so hoch.
Es gibt übrigens ein Ganzes Album wo Menschen ihr Handwerk zeigen.
Ich bestellte alles und begann zu warten.

Als Basis diente ein 24V 6A Impulsnetzteil (das gleiche wie in der Lötstation, aber darüber beim nächsten Mal)

Spannungs- und Stromregelung werden durch einen solchen Wandler - einen Begrenzer - gehen.

Nun, die Anzeige beträgt bis zu 100 Volt.

Im Prinzip reicht das aus, damit die Schaltung funktioniert, aber ich habe mich für ein vollwertiges Gerät entschieden und mehr gekauft:

Stromanschlüsse für das „Acht“-Kabel

Bananenstecker für die Frontplatte und 10K Multiturn-Widerstände für sanftes Dimmen.
Außerdem habe ich im nächsten Baumarkt Bohrer, Bolzen, Muttern, Schmelzkleber gefunden und ein CD-Laufwerk aus der alten Systemeinheit herausgerissen.

Zuerst habe ich alles auf dem Tisch gesammelt und getestet, das Schema ist nicht kompliziert, ich habe es genommen

Mir ist bewusst, dass dies Screenshots von YouTube sind, aber ich bin schrecklich faul, das Video herunterzuladen und Frames von dort zu schneiden, das Wesentliche daran wird sich nicht ändern, aber ich konnte die Quelle der Bilder jetzt nicht finden.

Die Pinbelegung meines Indikators wurde in Google gefunden.


Ich habe eine Glühbirne zum Laden zusammengebaut und angeschlossen, sie funktioniert, sie muss in ein Gehäuse eingebaut werden, mein altes CD-Laufwerk dient als Gehäuse (wahrscheinlich auch ein funktionierendes, aber ich denke, es ist Zeit, dass dieser Standard ruht) das Laufwerk alt ist, weil das metall dick und haltbar ist, die frontplatten bestehen aus steckern von einem sistemnik.

Ich überlegte mir, was und wo es liegen würde, und die Montage ging.

Ich habe die Stellen für die Bauteile markiert, Löcher gebohrt, den Kork vom Ballon bemalt und die Bolzen eingesetzt.

Unter alle Elemente habe ich Plastik aus der Verpackung des Kopfhörers geklebt, um einen möglichen Kurzschluss am Gehäuse zu vermeiden, und unter den DC-DC-Wandlern für USB-Strom und Kühlung habe ich auch ein Wärmeleitpad angebracht (indem ich eine Aussparung im Plastik gemacht habe für Nachdem ich zuvor alle hervorstehenden Beine abgeschnitten hatte, nahm ich das Wärmeleitpad selbst vom Laufwerk, es kühlte den Motortreiber).

Ich habe von innen eine Mutter aufgeschraubt und von oben eine Unterlegscheibe aus einem Plastikbehälter geschnitten, um die Dübel über die Karosserie zu heben.

Ich habe alle Drähte gelötet, da man nicht an die Klemmen glaubt, können sie sich lockern und warm werden.

Um die heißesten Elemente (Spannungsregler) durchzupusten habe ich 2 40mm 12V Lüfter in der Seitenwand verbaut, da sich das Netzteil nicht ständig erwärmt, sondern nur unter Last, will ich mir das Heulen der nicht wirklich anhören leiseste Lüfter (ja, ich habe die billigsten Lüfter genommen, und sie machen stark Lärm) um die Kühlung zu steuern Ich habe so ein Temperatursteuermodul bestellt, eine einfache und super nützliche Sache, man kann sowohl kühlen als auch heizen, es ist einfach einzurichten Hier ist die Anleitung.

Ich habe es auf ca. 40 Grad gestellt, da der Kühlkörper des Konverters die heißeste Stelle einnahm.

Um keinen Luftüberschuss zu treiben, habe ich am Kühlstromwandler ca. 8 Volt eingestellt.
Als Ergebnis stellte sich heraus, dass es innerhalb des Ortes in großen Mengen möglich ist und einige Realitäten Pull-Up-Widerstand hinzufügen.

Schon für den finalen Look bestellte ich Twists, ich musste eine 5mm Widerstandswelle abschneiden und innen 2 Plastikscheiben anbringen, damit die Griffe nah am Körper waren.

Und darüber hinaus haben wir ein durchaus geeignetes Netzteil mit einem zusätzlichen USB-Ausgang, der 3A zum Laden des Tablets liefern kann.

So sieht das Netzteil schon auf Gummifüßen (3M Bumpon Self-adhesive) gepaart mit einer Lötstation aus.

Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, es stellte sich als recht leistungsstarkes Netzteil mit sanfter Regulierung heraus und gleichzeitig leicht und tragbar, ich arbeite manchmal unterwegs und das Tragen eines Werks-LBP mit Ringkerntransformator mit mir ist nicht a Nervenkitzel überhaupt, aber hier passt es problemlos in einen Rucksack.

Ich werde Ihnen beim nächsten Mal erzählen, wie ich eine Lötstation gemacht habe.